Календарь рассады
По срокам выращивания рассаду делят на раннюю, среднюю и позднюю.

К ранней относят рассаду сельдерея, томата, перца, баклажана, физалиса, цветной капусты, лука-порея и
репчатого лука сладких сортов.
Семена этих, культур высевают в конце февраля — начале марта.
Продолжительность выращивания 40—60 суток после появления всходов.

Средней считают рассаду огурца, кабачка, тыквы, лагенарии.
Семена в конце марта — апреле высевают в теплички, которые ставят на солнечной стороне подоконника или застекленной лоджии.
Срок выращивания 25—30 суток.

К поздней относят рассаду среднеспелой белокочанной капусты, спаржи, ревеня (рассаду этих культур в квартире не выращивают).

Лунный посевной календарь

На рост растений, выращиваемые на огородах, оказывают влияние фаз Луны. Конечно, это не единственный залог прекрасного урожая, но огородники предпочитают перестраховаться и учесть этот фактор, когда высаживают растения. Для этого пригодится лунный посевной календарь.
Лунный посевной календарь для садоводов представлен в виде таблицы. Там для каждого вида растений помесячно указаны самые удачные дни для посадки, рассчитанные с учетом фаз Луны.
Есть общие рекомендации, на которых и основан данный календарь огородника. Так, к примеру, растения растущие под землей, принято сажать в период от полнолуния до новолуния, то есть когда луна убывает. А растения, выращиваемые из-за растущих над землей плодов или ради зелени - высаживать в период от новолуния до полнолуния, то есть на растущей Луне.
На убывающей Луне очень хорошо бороться с вредителями. Так же хорошо вскапывать землю. Это время не очень благоприятно для роста сорняков, так что больше вероятность того, что они погибнут. А вот траву лучше косить на растущей луне, чтобы она была густой и сочной.
Соблюдение этого календаря не гарантирует великолепного урожая, ведь на развитие и рост растений оказывают влияние множество факторов, от качества посадочного материала до почвы и погодных условий. Поэтому этот календарь стоит воспринимать не как единственное и верное руководство к действию, а скорее как подспорье, для того чтобы себя подстраховать.

Посадочно - посевной календарь огородника 2018

Сроки посева семян на рассаду
Для каждого вида рассады существуют свои многолетние проверенные сроки (продолжительность) выращивания.
А у каждого вида семян есть свои средние сроки всходов после посева.
На основе суммирования этих двух сроков и вычитания этого количества дней из сроков высадки получаем
примерные даты посева культур.

Способы выращивания рассады
Рассаду получают горшечным и безгоршечным способами.

Первый более совершенный, он эффективен при ранних сроках высаживания рассады и использовании доброкачественных смесей. Горшочки или кубики изготавливают из торфа, пленки или бумаги, пригодны небольшие гончарные горшки или молочные пакеты.
Диаметр емкостей зависит от культуры: для сельдерея и патиссона — 5 см, капусты — 6, огурца и томата — не менее 8—10, тыквы: 10-12 см.

Тару и почву предварительно дезинфицируют: после наполнения почвенной смесью емкости поливают из лейки с ситечком горячим раствором марганцовокислого калия или кипятком.

Выращивают рассаду двумя способами: с пикировкой, то есть с пересадкой растений из ящика в горшочки на ранних фазах развития или без нее (прямым высевом семян). Пикировать можно практически все овощные растения, кроме корнеплодов (так как их корень — продуктовый орган) и тыквенных культур, не переносящих повреждения корневой системы (при выращивании сеянцев на обычных почвенных субстратах).

Семена тыквенных культур высевают непосредственно в горшочки или опилки (из них сеянцы можно выбрать без повреждения корневой системы).

Обычно пикировку применяют для растений, отличающихся пониженной всхожестью: ранней капусты, томата, перца, сельдерея. Для выращивания рассады с пикировкой готовят школку сеянцев в посевных ящиках размерами 36 х 50 х 8 см.

Опытные огородники делают посевные ящики по размеру подоконника, чтобы ни один сантиметр не пустовал. Из старых ящиков можно сделать универсальный и использовать его не только для посева, но и для пикировки рассады, сушки семян и плодов, хранения корнеплодов. Размеры такого ящика стандартные (60х 30 х 8 см), съемные торцы позволяют в дальнейшем выбирать растения без повреждений.

Для выращивания рассады внутрь ящика вставляют решетку из пластика или плотного картона (неодинаковая длина пластин решеток позволяет изменять размеры ячеек).
После наполнения ячеек почвенной смесью получаются хорошие горшочки. Когда рассада готова, решетку выталкивают, а растения с комом земли пересаживают.

Иногда делают ящики размерами 30 х 30 х 12 см. Почву в них насыпают наполовину. До появления всходов ящики сверху накрывают стеклом или пленкой. При необходимости защитные материалы оставляют до тех пор, пока в них не упрутся семядоли.

Субстрат для сеянцев

Хороший субстрат для сеянцев — смесь верхового и низинного торфа (1:1) или смесь низинного торфа и крупного речного песка (1:1) с добавлением минеральных удобрений и извести. Используют и почвенную смесь из дерновой земли, перегноя и низинного торфа (1:1:1).

Влажность почвы перед посевом должна достигать 70—75% наименьшей влагоемкости*.
*Понятие «наименьшая влагоемкость» (НВ) означает количество воды, удерживаемое капиллярами почвы после отекания гравитационной воды вниз. Крупные поры и пустоты должны быть заполнены воздухом, мелкие — водой.

Глубина посева семян

Посев проводят вручную. Глубина посева семян томата, перца, баклажана 1,5—2 см, сельдерея и салата 0,5—1 см.

Мульчирование посевов

Затем посевы мульчируют, то есть посыпают торфом слоем 3—5 см, или накрывают тонкой полиэтиленовой пленкой, но тогда в солнечные дни обязательно следят за температурой почвы: если до появления всходов перца, баклажана, томата она повысится до 35...37° С, огурца, дыни, арбуза — до 40° С, то пленку снимают. Окончательно ее убирают после появления первых всходов.

Температура прорастания
Оптимальная температура для прорастания большинства овощных культур около 20...25° С.

Через 4—7 суток после появления всходов ее надо снизить (° С): для томата — днем до 12...15 и ночью до 6...10, для перца и баклажана — днем до 13...16 и ночью до 8...10, для огурца — днем до 16...17 и ночью до 12...14, для репчатого лука, лука-порея и салата — до 8...10. Конечно, в квартире создать такие условия очень сложно, поэтому сеянцы часто проветривают и переставляют их ближе к стеклу, где температура значительно ниже.

Пикировка рассады... Как пикировать?

Пикируют сеянцы в фазе семядольных или одного-двух настоящих листьев. Это зависит от условий выращивания и готовности места пикировки.

За сутки до пикировки сеянцы обильно поливают, что способствует лучшему отделению их при выборке. Каждый сеянец просматривают и отбирают здоровые (пораженные болезнями выбрасывают).

Пикировку проводят с помощью колышка, палочки, карандаша и даже пальца (см. рис.) в питательные кубики или емкости со свежеприготовленной, слегка уплотненной почвой, поверхность которой маркируют.

Способы пикировки:
а — колышком; б — пальцем

Пикировку необходимо выполнять качественно, то есть тщательно обжимать корневую систему (при потягивании растения за семядольный лист он должен оторваться, а сеянец - остаться в почве).

Распикированные сеянцы поливают из лейки с мелким ситечком. При солнечной погоде их на 1-2 суток притеняют смоченной в воде газетной бумагой.

Хорошая рассада получается только при поддержании оптимального режима (нежелательны высокая температура и повышенная влажность воздуха), а также при защите растений от вредителей и болезней.

Поливают рассаду умеренно, обычно утром в солнечную погоду с последующим проветриванием. За 5-7 суток до пересадки растений на постоянное место поливы прекращают. Если позволяет погода, то укрытия снимают.

За 5-6 часов до высадки рассаду проливают водой.

Переращивание рассады не опасно для сельдерея и перца, в меньшей степени опасно для капусты, салата и луков. Наиболее опасно переращивание рассады томата.
Анастасия Лебедева - Урожай на подоконнике

Здоровая рассада

Для того чтобы рассада «не болела», нужно избегать большой влажности в помещении. При появлении гнили, грибков, плесени – землю посыпают негашеной известью из расчета 1 стакан на 1м2. Против «черной ножки» хорошо добавить в грунт золу. Также растения поливают крепкой марганцовкой: 3 г на 10л воды, а затем подсыпают сухой прокаленный песок (в охлажденном виде) и убирают все больные растения. Чтобы предотвратить вирусные заболевания, рассаду в фазе первого настоящего листа опрыскивают обезжиренным молоком в соотношении 1л воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода.

• Я себе в прошлом году сказала - все, никаких посадок в стаканчики на окнах/балконах.
Я в этом году сделаю немного по - другому. Уже купила балконные ящики по длине своей полки с подсветкой, посею все в плошки, потом попикирую в эти ящики и под свет. Как только немного потеплеет, я их сразу прямо с ящиками засуну во дворе под пленку и пусть как  как хотят так и растут.
За все годы возни с рассадой пришла к выводу - чем меньше возле нее плясок, тем она лучше...
Парничек накрою как раз над линией отопления и пусть сидит. Там у нас в феврале даже подснежники цветут...
• А я уже 5 лет 25-28 января сею 12 перцев и 15 баклажан. Сею в 50 грамовые емкости от творожка "Растишка". Потом переваливаю по мере подростания еше 3,4 раза в емкости максимум пакет из под сока 1 литр обрезанный на две трети. Без подсветок. У нас часный дом и окон которые выходят на юго восток 5 шт. Ну и восточные и западные еще есть . Еще есть неотапливаемая тепличка под поликарбонатом, в которую уже с начала апреля можно на день выносить.
Конечно вытягиваеться растение но не критично. Перец начинаем на борщ в конце мая срывать, баклажаны в конце июня. Перец сеют в два срока. Вторые через 2-3 недели.
Когда то одна форумчанка из Днепропетровска писала о том что в июне на рынке покупая перец у дедушки спросила о сроках посева. Он ответил- сажай доцю 25 января и будеш из перцем.
Я и запомнила. Еще подумала какая там у дедушки подсветка могла быть. Вот уже и я 5 лет с перцем и баклажанами. Уже готовлюсь!
•

Выращивание рассады помидор
в холодных парниках
Хочу поделиться своим опытом по выращиванию помидоров в холодных парниках...

Рассаду я выращиваю сама из своих семян и из новых, купленных в специализированных магазинах. Ежегодно высеваю 70-90 сортов помидоров, из них 5-15 сортов испытываю новых.
Парники собираются заранее. Они состоят из реек разной толщины, проволоки, крепежного материала, пленки (агрина или др. материала). На месте будущего парника по его размеру делаю углубление-котлован на глубину 15 см, укладываю туда листву, солому, перегной или сухую траву и засыпаю верхним слоем грунта и проливаю теплой водой, а потом раствором «Сияния» или «Байкалом». И это делаю за 2-3 недели до посева семян.
Тем временем замачиваю семена помидоров в растворе перманганат калия на 20 минут, затем в соке алоэ на 6-8 часов, сутки в тепле и сутки в холоде и так 10 дней.
Семена высеваю в период с 8 по 25 апреля. Все зависит от погоды.
Всходят они через 12-20 дней. В теплые дни парники приоткрываю. Через неделю после дружных всходов поливаю с добавлением жидкого удобрения (например «Вермистим»).
Рассаду начинаю высаживать в открытый грунт после 15 мая, если нет ночного похолодания. Иногда самую первую рассаду накрываю обрезанными пластиковыми бутылками. В междурядьях оставляю ранее посеянную горчицу - это уберегает рассаду от приморозков и птиц.
Лариса Чайка, Киев - Ж. "Дом в саду"

Подготовка почвенной смеси для рассады
Такие смеси готовят заранее - летом или осенью, так как к весне нужно иметь запас нескольких видов земли.

Для почвенной смеси требуются: дерновая земля, торфяная земля, перегнойная земля, мелкие опилки и стружки.
Дерновая земля необходима для выращивания рассады капусты и цветов. В небольшом количестве ее добавляют под томаты, огурцы и в любую другую смесь. Ее лучше готовить на лугах, где растут, например, клевер или другие бобовые либо многолетние травы. Можно найти поляну ближе к лесу, снять пластины дерна острой лопатой и набрать 5-10 кг чистой, структурной, незасоренной, незараженной земли.
Срезанные пласты дерна толщиной 8-10 см закладывают в бурт высотой 1 м и шириной 1,2 м. Надо следить, чтобы при хранении он не зарастал сорняками. Для этого хотя бы один раз за лето землю надо перелопатить, увлажнить и закрыть пленкой.
Лучшая дерновая земля - среднесуглинистая. Если взять 1 стакан этой земли, развести в пол-литровой банке воды, а затем воду слить, то на дне банки окажется немного песка.
Землю, взятую из бурта для рассады, нужно перебрать, выбросить все корешки, сложить в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить на балкон, лоджию.
Дерновая земля имеет высокое содержание органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжелая, поэтому ее в чистом виде не применяют, а добавляют в нее для рыхлости и легкости, например, древесные опилки в соотношении: 7 частей дерновой земли и 2 части опилок.
Торф - самый чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа надо добавить 1-2 столовые ложки извести-пушонки или доломитовой муки и тщательно размешать. Можно известь или муку заменить 1 стаканом древесной золы. Затем сложить в полиэтиленовый мешок и пролить следующим раствором: в 3 л воды развести 1/2 чайной ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливают медленно, чтобы хорошо пропитать торф.
Сильно переувлажненный или сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно умеренно увлажнить.
Перегнойная земля - самая плодородная, богатая органическими веществами часть почвенной смеси. Бывает: навозная и растительная. Получают ее соответственно при разложении навоза или растений. Для овощных культур ее вносят на 1 м2 от 5 до 8 кг, перекапывая на глубину до 15 см.
Мелкие древесные опилки или мелкие стружки смачивают раствором мочевины. В 2-3 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и заливают 10 кг опилок этим раствором. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан древесной золы, или доломитовой муки, либо мела, все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок, ставят в теплое помещение.
Добавляют опилки в суглинистые, торфяные, глинистые или песчаные почвы из расчета 4-5 кг на 1 м2 для рыхлости, что способствует лучшему развитию корневой системы рассады.
Песок добавляют по 2-3 кг на 1 м2. Песок лучше брать речной, крупнозернистый; очень мелкий песок не добавляют. Если песок с карьеров, то его необходимо хорошо промыть.