ПАРНИКИ
В зимне-весенний период года овощные культуры выращивают в сооружениях защищенного грунта.
К ним относят парники, теплицы и утепленный грунт.
Создание в сооружениях защищенного грунта наиболее благоприятного микроклимата для отдельных групп овощных культур позволяет получать очень высокие урожаи товарных овощей (в 5—10 раз выше, чем на огороде), а также выращивать рассаду для открытого грунта.

Размещение парников и теплиц на огороде

Для сооружения теплиц и парников выбирают ровную или с небольшим южным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных и восточных ветров строениями, изгородью, деревьями и не затеняться ими. Если участок не защищен, с подветренной стороны делают ограду из досок, мат, камыша, стеблей подсолнечника или кукурузы. Нельзя размещать парники на участке, где грунтовые воды залегают на глубине, меньшей 150 см от поверхности почвы, а также с северной стороны построек, которые их будут затенять.

Составные части парника. Парник — простейшее и давнее культивационное сооружение. Он сострит из котлована, короба и парниковых рам. По длине парники располагают с востока на запад. Северная сторона парника делается на 10-12 см выше южной. Этим создается определенный угол наклона парниковой рамы по отношению к солнечным лучам. Огородники строят преимущественно парник на 6-12 парниковых рам.

Рис.1 Односкатный углубленный парник (разрез)

Конструкции парников Чаще строят односкатные парники (рис. 1). Они теплее двускатных. Для выращивания овощных культур в зимний период и ранней рассады используют односкатный углуб­ленный парник. Котлован ко­пают осенью трапециевидной формы, шириной вверху 150, внизу 120-125 см, глубиной 60-70 см, длиной - под количество изготовленных рам. Для более позднего выращивания (в марте - апреле) котлованы делают глубиной 40-50 см. По периметру их устанавливают короб, на который укладывают парниковые рамы. Там, где грунтовые воды залегают высоко, делают наземные парники.

В практике встречаются и двускатные парники, напоминающие малогабаритную теплицу (рис. 2). Для улучшения светового режима в течение дня их строят коньком с севера на юг. Чтобы сверху не просачивалась вода во время дождей и не проникал прохладный воздух, над стыком рам по коньку делают козырек.
Огородники часто возле помещений с южной стороны строят пристенный парник (рис. 3). Для укрытия его используют парниковые рамы,устанавливая их под углом 45°. К верхнему бруску рамы крепят кусками ремня или металлическими петлями. Это позволяет поднимать их для проветривания или работы под ними. Бока такого парника делают из стекла, фанеры, досок и утепляют с помощью мат или других материалов.

Рис.2. Двускатный парник

Рис.3. Пристенный парник на солнечном обогреве

Парник своими руками из дерева

Изготовление короба и необходимые для этого материалы. Парниковый короб изготовляют из сосновых досок высотой до 40 см и толщиной 30-40 мм, цельного или пополам распиленного кругляка диаметром 20-25 см, кирпича, а также шлакобетона толщиной 5-10 см и высотой 25-30 см. Ширина короба по внешнему периметру должна соответствовать длине парниковой рамы — 160 см (рис. 4). По ширине короба через 1-2 парниковые рамы (в зависимости от толщины доски) ставят распорные бруски (5х5 см), которые обеспечивают постоянную его ширину. Распорные бруски нужно размещать под стыками рам, что позволяет уменьшить затенение парника и поступление в него холодного воздуха. Для устойчивости рам и меньшего охлаждения парника на внешней стороне доски короба с южной стороны набивают планку шириной 5 см. Выступать выше короба она должна на 2 см. Обозначения на рисунке 4: 1- северная сторона; 2 - упорная рейка; 3 - южная сторона; 4 - стойка для фиксации короба Установка короба. Для углубленных парников короб устанавливают на очищенный от снега и льда котлован. Для наземных парников его устанавливают на ровной поверхности на стойки или кирпичи. В короб и вокруг него кладут биотопливо. При устройстве парника с солнечным обогревом на площадке устанавливают короб. Из него удаляют слой земли до 20-25 см. Этой землей с внешней стороны до половины досок присыпают короб, чтобы защитить парник от проникновения в него холодного воздуха. На дно котлована (10-12 см) насыпают изоляционный слой из торфа или других органических материалов.

Рис.4. Короб парника

Парниковая рама. Парниковые рамы изготовляют размером 160х106 см из сухих сосновых брусков. Обвязку делают из брусков шириной 5,5 и толщиной 4,5 см. Чтобы дождевая вода свободно стекала со стекла, брусок, которым рама ложится на южную сторону короба, должен быть на 1 см тоньше (рис. 5). Углы обвязки скрепляют двойным шипом и деревянными колышками. После трехлетнего использования углы укрепляют металлическими угольниками. Три внутренних шпроса делают шириной 4,5 и толщиной 3 см. Чтобы уменьшить затенение, ребра шпросов срезают. На внутренней стороне брусков и в шпросах делают пазы для укладывания стекла. Изготовленные рамы покрывают сури­ком (олифой), просушивают и стеклят. При хорошей эксплуатации парниковые рамы можно использо­вать 16-18 лет.

Рис.5 Остекленная парниковая рама (размеры в миллиметрах)

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ПАРНИК САМОСТОЯТЕЛЬНО

Главное преимущество этого парника для дачи, вкопанного в землю, в том, что он позволяет избавиться от сквозняков, которые быстро выдувают все тепло, накопленное за день. Кроме того, понижение грядки относительно уровня земли позволяет получить выигрыш от эффекта усреднения температуры почвы по сезонам. Но когда почва холоднее, чем воздух внутри парника, она отбирает у него тепло. Глубина заглубления зависит от того места, где вы живете. Можно также присыпать стенки парника, чтобы исключить сквозняки. В данном случае предполагается, что поверхность грядки на 12 см ниже поверхности почвы.

Дренаж в парнике, особенно когда грядка ниже поверхности почвы, должен быть очень хорошим. Почву с плохим дренажем можно улучшить, выкопав яму глубиной примерно 45 см и положив слой гравия толщиной 15 см. Вынутую землю смешайте с песком и положите сколько нужно назад в яму. Сверху насыпьте слой почвы толщиной 15-20 см — в него вы будете сажать растения.

КАК СДЕЛАТЬ ПАРНИК ИЗ КАМНЯ

Вероятно, самые долговечные парники — каменные. Можно изготовить опалубку и залить ее бетоном. Можно сделать парник из камня: хорошо построенный, он выглядит очень привлекательно. Но легче всего работать с кирпичом или цементными блоками, используйте и бывшие в употреблении. Для неопытного каменщика строительство парника — хорошая практика.

Первым делом определите размеры парника, а они в свою очередь зависят от размеров рам.

Чтобы точно определить ширину парника, возьмите две доски 40 х 250 мм, срезанные по диагонали. Размер 250 мм даст достаточную высоту для обычной оконной рамы. Возьмите довольно длинную доску и из одного угла прочертите диагональ, равную длине рамы. Из той точки, где эта линия пересечет противоположную кромку доски, проведите перпендикуляр и лишнее дерево отпилите. Затем распилите этот отрезок доски по диагонали.

У вас получились две торцевые детали. Длина их даст вам внутреннюю ширину парника минус 20 мм. 20 мм необходимо вычесть, так как узкий кончик этой детали должен находить на переднюю стенку на 20 мм, чтобы окно перекрывало внутреннюю полость парника и лежало на стенке.

В дальнейшем предполагается, что вы уже распланировали парник и знаете его размеры.

ПОРЯДОК ПОСТРОЙКИ ПАРНИКА ИЗ КАМНЯ

1. При помощи колышков и бечевки проведите разметку парника. Выройте яму ниже линии промерзания и изготовьте подошву. Она должна быть несколько шире, чем блоки. Когда подошва застынет, из блоков выложите стены парника. Стена должна возвышаться над поверхностью грядки достаточно высоко, чтобы между грядкой и стеклом было достаточное расстояние. На рисунке видно, что верхняя поверхность стенки плоская.

2. В каждую из четырех стен заложите по два анкерных болта. Для этого в тех местах, где будут болты, заполните пустоты гравием или песком примерно на 50-60 мм ниже верхней поверхности стены. Установите болты. так, чтобы они выступали стеной примерно на 30 мм, и крепите их раствором.

3. Лежни (деревянные брусья) отпилите от брусьев 40х100 м просверлите в них отверстия под анкерные болты. У каждого отверстия высверлите углубления под гайки, чтобы они не выгнулись над поверхностью лежня. После того как болты укрепились стене, закрепите лежни. Выпилите две торцевые доски. Прикрепите их к торцевым стенкам. Торцевые доски расположите вровень с внутренними поверхностями стенок. Торцевые стенки должны острым концом заходить примерно на 20 мм на лежень передней стенки парника, а задний конец — быть вровень с внутренней поверхностью задней стенки. Прибейте их гвоздями к лежням, забивая гвозди наискось с обеих сторон.

4. Измерьте расстояние между наружными кромками торцевых досок и от доски 40х250 мм отпилите отрезок данной длины. Прибейте его сзади гвоздями к торцевым доскам, предварительно просверлив направляющие отверстия.

5. Теперь к задней стенке можно прикрепить козырек из бруска 20х50 мм. Отпилите эту полоску так, чтобы она точно входила между торцевыми стенками. Можно просверлить предварительные отверстия для гвоздей. Верхняя кромка козырька должна быть вровень с наклонной кромкой торцевой стенки. Козырек прибейте гвоздями.

6. Установите рамы. Верхняя кромка окна должна располагаться непосредственно рядом с внутренней кромкой задней стенки. Разместите петли, просверлите предварительные отверстия и привинтите петли сначала к раме, затем к задней стенке.

7. Наконец, к рамам можно прикрепить рукоятки (металлические или деревянные). Чтобы ветер не смог захлопнуть приоткрытое окно, предусмотрите способ его закрепления: в противном случае или окно будет разбито, или повреждены растения. Кроме того, продумайте способ закрепления рамы на время работы с растениями. Можно установить позади каждого окна доску 40?100 мм, как показано на рисунке, чтобы верх доски был вровень с полностью открытой рамой. В нижнюю кромку окна и в верхнюю часть доски (40?100 мм) вверните шурупы с ушком, а в боковую кромку каждой доски забейте по одному-два гвоздя. К оконному шурупу привяжите отрезок шнура, пропустите его через шуруп на доске, затем сделайте петлю вокруг гвоздей. Таким образом, раму можно оставить полуоткрытой или открытой полностью.

СТРОИМ ПАРНИК ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ

Этот парник сделан точно так же, как и предыдущий. Но вместо бетонных блоков применены доски 40?250 мм. Деревянная рама не закапывается глубоко: она может располагаться на поверхности почвы на том же уровне, что и грядка, поэтому растения имеют 250 мм для роста. Как глубоко вы вкопаете парник, зависит от климата. Если линия промерзания расположена неглубоко, можно расположить грядку ниже ее. Если нет, то для защиты от ветра сделайте своими руками обваловку вокруг парника, который вкопан в землю неглубоко.

ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРНИКА ИЗ ДЕРЕВА

1. Выкопайте своими руками яму на глубину посадочной грядки и изготовьте раму парника.

2. Соединяя стенки из досок 40х250 мм между собой, в более длинных отрезках просверлите предварительные отверстия перед тем, как прибивать их к торцевым стенкам.

3. Так же как и в случае бетонного парника, прикрепите каждую верхнюю деталь к нижней гвоздями наискось. Для усиления можно использовать стойки из брусков 20 х 50 мм.

4. После того как установите парник, тщательно засыпьте яму снаружи парника. Затем выньте достаточное количество земли из парника, чтобы сделать хороший

дренаж для грядки. Обязательно оставьте вдоль внутренних стенок парника нетронутую полосу грунта шириной примерно 50 мм, чтобы была опора для стенок. Наконец, насыпьте внутрь почву для посадки.

5. Установите рамы так же, как и в случае парника из бетонных блоков.

КАК СДЕЛАТЬ СКЛАДНОЙ ПАРНИК

Своими руками деревянный парник можно сделать складным на шурупах, чтобы его можно было собрать, унести и хранить в другом месте, когда он не нужен. Этот парник устанавливается на поверхность земли. Это не только увеличивает его долговечность, но и требует гораздо меньшего расхода материалов. Щель снизу можно прикрыть, присыпав по периметру земли. Поставьте такой парник на клумбу, например, и сажайте цветы прямо в землю или в ящики для рассады.

Так как дерево почти не соприкасается с землей и большую часть года находится не на улице, можно сэкономить на конструкции, взяв для стенок доски толщиной 20 мм. Соответственно используйте более тонкие планки, особенно для верха. Однако вследствие меньшей толщины досок и высота парника будет меньше.

ДЕЛАЕМ САМИ ПЕРЕНОСНОЙ ПАРНИК

Этот вариант имеет много преимуществ. С его помощью можно выращивать рассаду холодостойких растений прямо в саду и потом пересаживать ее в грунт. Когда погода станет теплее, в парнике можно укрыть ящики с более нежными растениями. Летом им можно накрывать грядки с проращиваемыми семенами.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ

Размеры этого парника определяются размерами рам, которые в данном случае равны 625х775 мм. Если рамы, которыми вы располагаете, имеют другие размеры, необходимо пересчитать размеры торцевых деталей, а также длину передних досок и продольной связи.

1. Из 12-мм фанеры выпилите для торцов два куска с размерами 675х775 мм. Торцы вырежьте по размерам ваших рам. (Если необходимо изменить размеры, сначала нарисуйте на бумаге шаблон. Отмерьте длину основания, затем отложите вверх длины передних досок. С помощью веревки и карандаша прочертите дуги радиусом, равным высоте рамы, разместив центры в вершинах боковых сторон. Отрезок, равный ширине продольной связи 40х100 мм, наложите на обе дуги, чтобы он касался их и был параллелен основанию. Прочертите линии из точек соприкосновения этого отрезка с дугами к вершинам боковых сторон).

2. Отпилите два отрезка 20х150 мм длиной каждый для передних досок, а от бруса 40х100 мм такой же для верхней продольной связи. (Этот размер определяется удвоением длины рам и добавлением 5 мм).

3. Отпилите четыре стойки 40х40x150 мм от остатков бруса и соберите раму, приклеив к стойкам переднюю и заднюю доски и фанерные торцы. Поверху к торцам приклейте продольную связь.

4. К продольной связи прикрепите оконные рамы на петлях.

5. От остатков доски 20х150 мм отпилите для рукояток четыре отрезка шириной 40 мм и длиной 375 мм. Один из концов каждой рукоятки скруглите на длине 125 мм и прикрепите их к передней и задней доскам гвоздями и клеем. Слегка зашкурьте и покрасьте.

КАК СДЕЛАТЬ ПАРНИК С ОКНОМ-ШИРМОЙ

Как ничто другое этот проект показывает, что при постройке парников не существует абсолютных истин. В этой конструкции не только устройство оконных блоков не похоже на обычное для парников, но и сами окна являются скорее ширмами, чем рамами.

Данный парник изготовлен из обрезков и предназначается для холодных сезонов: летом его разбирают и хранят в сарае. Он приставлен вплотную к дому и у него нет задней стенки.

Подобный парник можно легко построить из 18-мм фанеры для наружного применения. Используйте и собственные идеи. Вместо оконных рам лучше взять щиты, покрытые прозрачным пластиком. Или сделайте оконный блок по-другому. В данном случае парник образован щитами с размерами 1550х700 мм. Если ваши оконные блоки имеют другие размеры, пересчитайте их под конкретные рамы.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Из листа 18-мм фанеры выпилите боковые стенки по приведенным размерам. Легче всего изготовить их следующим образом: выпилите панели с размерами 600х1260 мм, разметьте их для двух наклонных разрезов, как на рисунке. Затем выпилите панель 600х1500 мм для задней стенки (если он не примыкает к стене дома, отпилите две планки 75х1515 мм для задних распорок) и планку 75х1515 мм для передней распорки.

2. Прибейте боковые стенки к передней распорке и к задней стенке или задним распоркам (одна вверху и одна внизу). Возьмите 60-мм гвозди, забивайте их сквозь стенки в торцы распорок. Если вы собираетесь разбирать парник, возьмите шурупы.

3. Прибейте или приверните верхний щит. Нижний щит прикрепите к верхнему на трех шарнирных петлях.

4. Покрасьте парник, затем покройте щиты толстой прозрачной пластиковой пленкой. Заверните пленку на боковую поверхность щитов и прикрепите скобами к кромкам. Можно прикрепить пленку к щиту рейками и гвоздями.

Как видите, вариантов сооружения парников множество. Не ограничивайте свое воображение. Предлагаем вам еще одну идею, может быть, она вас заинтересует.

Возьмите несколько охапок прелого сена, обложите ими оконные рамы, которые у вас есть, проложите между охапками две планки, чтобы получились торцовые стенки. Рамы аккуратно лягут на планки и образуется достаточное пространство, чтобы в нем выращивать растения из семян — вот вам еще один пример неиссякаемых возможностей обваловки из сена.