Устройство полов деревянных дощатых. Доски пола, укладка. Ремонт дощатых полов. Покраска деревянного пола. Уход за полами из досок

ПОЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
Как настелить деревянный пол?
Как ремонтировать и окрашивать деревянные полы?

Дощатые полы
Устройство, настил, эксплуатация и ремонт

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ	ПОРЯДОК НАСТИЛА ДОЩАТОГО ПОЛА	НАСТИЛ ДОСОК ПОЛА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
ОСОБЕННОСТИ НАСТИЛКИ ПОЛА В БАНЕ	РЕМОНТ ПОЛОВ ИЗ ДОСОК	ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
ОЛИФА И КРАСКИ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ДЕРЕВА	УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ	Я ДЕЛАЮ ТАК...

В последнее время появилось много современных материалов для обустройства пола, но, несмотря на это, дощатые полы все еще занимают одно из ведущих мест среди остальных покрытий. ПОЛ ДОЩАТЫЙ - настил в доме, покрытие которого выполнено из деревянных досок. Дощатые полы — наиболее дешевые деревянные полы, которые можно использовать в жилых помещениях. Дощатые полы несправедливо считаются временными. Это теплые, упругие, экологически чистые, долговечные полы, не требующие много труда для ухода и уборки. Они экономичны, бесшумны при ходьбе, легко ремонтируются и могут быть очень красивыми. Недостатком дощатых полов является довольно быстрая амортизация, сопровождающаяся скрипом. Но будучи правильно уложенными, они служат в течение долгого времени, а в случае возникновения какой-либо проблемы, их можно быстро отремонтировать. При небольшом навыке можно такой пол настелить собственными силами.

Конструкции дощатых полов
Как устроены дощатые полы?


	• Когда можно укладывать дощатый пол? Условия окружающей среды при укладке (настиле) деревянного пола. Дощатый пол настилают после завершения всех строительных работ в помещении: оштукатуривания, установки оконных и дверных блоков, остекления и т.д. Относительная влажность воздуха в помещениях при укладке дощатых полов должна быть не более 60 %. Температура воздуха в помещении на уровне пола для дощатых полов на лагах по слою песка должна быть не ниже: 0°С (желатеьно не ниже +8°С). Такой же температуры должны быть и материалы для укладки полов.

	• Материалы для настила дощатого пола: доски, лаги, плинтуса Дощатые полы обычно делают из древесины сосновых, еловых, кедровых, березовых и лиственничных пород. Изготовлять лаги и плинтусы лучше всего из сосны или ели. Для хорошей теплоизоляции и сохранности пола доски должны укладываться сухими. Влажность древесины не должна превышать 10%. Влажность лагов и подкладок не должна превышать 18 %, кроме того, они должны быть обработаны антисептиком. Использование материала с повышенной влажностью приводит к тому, что со временем доски усыхают, между ними образуются щели, через которые в помещение поступает холодный воздух. Из влажных досок могут устраиваться только временные полы, наживляя каждую пятую уложенную доску. По мере усыхания досок, примерно через 20-30 дней или даже через год, такие полы перенастилают. В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. При беспустотных полах (на грунте) доски антисептируются: нижняя поверхность и края покрываются антисептиком или укладывается на прослойку из рулонных гидроизоляционных материалов. В идеале, обратная сторона половых досок обязательно должна быть обработана любым антисептиком для жилых помещений. Это защитит древесину от гниения, грибка и насекомых-вредителей. Неплохо бы, чтобы этот препарат делал древесину еще и огнеупорной. Лаги и подкладки покрываются антисептиком со всех сторон.

• Размеры досок и лаг для настила пола
Дощатые полы настилают из хорошо оструганных обрезных досок, не требующих пристрожки кромок или шпунтовых досок толщиной от 22 до 60 мм (в зависимости от вида конструкции пола), шириной 120-150 мм. Доски большей ширины брать не рекомендуется во избежание сильного коробления. Лаги (брусья) должны быть толщиной 40-80 мм, шириной 80-120 мм. На перекрытиях из железобетонных панелей лаги должны иметь толщину не менее 40 мм, звукоизоляционные подкладки под лаги — толщину не менее 25 мм.

• Виды конструкций дощатых полов
Дощатые полы настилают по любому основанию. Основание - это часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное перекрытие. Основание может быть различным - бетонным, земляным, дощатым. Полы, которые настилают на железобетонные перекрытия, утепляют минеральной ватой, керамзитом и т. п, под лаги подкладывают звукоизоляционные прокладки - пластины ДВП или войлок.
Дощатые полы бывают однослойные и двухслойные. Однослойные настилают из строганных досок толщиной не менее 37 мм, шириной от 74 мм до 114 мм каждая. При двухслойном настиле доски нижнего слоя (черный пол) укладывают под углом 45° к верхнему из нестроганных досок толщиной не менее 25 мм. Верхний настил (чистый пол) собирается из строганных досок такой же толщины.
Различные конструкции могут быть у полов над подвальным помещением и в междуэтажных перекрытиях. Холодный пол с теплым подпольем устраивают при низком уровне грунтовых вод. Теплый пол с холодным подпольем устраивают на основаниях с высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от назначения помещения полы настилаются с фризом или без него. Боковые плоскости фризовых и рядовых досок соединяют в шпунт, а торцы рядового настила с фризовой доской — в четверть. Фризовая - доска, обрамляющая половицы деревянного пола вдоль стен помещения.

• Настил пола по плитам перекрытия
По плитам перекрытия лаги укладывают на расстоянии 70-80 см одна от другой с обязательной установкой под ними упругих звукоизоляционных прокладок из обрезков древесно-волокнистых плит.

• Устройство дощатого пола по грунту на столбики
При устройстве полов на 1-м этаже дома или по грунту необходимо предусмотреть их защиту от грунтовой сырости. Для этого между грунтом и полом сооружают подполье. В этих случаях лаги опирают на кирпичные столбики. Столбики устанавливают на плотный грунт. Насыпной грунт не подходит, так как в случае его осыпания произойдет осадка столбиков, пол провиснет и потеряет устойчивость. Желательно под столбики положить бетонное основание. Сначала срезают верхний растительный слой толщиной 20-25 см. На его место насыпают слой сухого песчаного грунта и уплотняют, а затем сверху устраивают глинопесчаное основание толщиной 15-20 см. На подготовленное основание через 0,8-1 метра по длине и ширине устанавливают кирпичные либо бетонные столбики размером 250x250 мм и высотой 150 мм (не менее двух рядов кирпича). Крайние ряды столбиков, находящихся вдоль стен, устанавливаются вплотную к ним, а крайние столбики каждого ряда — с отступом в половину кирпича. При этом применяют однорядную перевязку. Лаги на столбики укладывают по уровню по прокладке из двух слоев толя, который защищает древесину от плесени. По лагам настилают чистый пол из досок толщиной от 35 мм.

• Порядок настила дощатого пола
Доски пола укладывать по направлению света, падающего из окон («по свету»), а в коридорах — по направлению движения («по ходу» - лаги укладывают поперек, а доски - вдоль). Сначала доски раскладывают в помещении от наружной до внутренней стены. Доски подбирают так, чтобы между ними не было щелей и неровностей по высоте. Пол настилают так, чтобы между досками и наружными стенами был зазор в 20 мм, а с внутренними стенами — 10 мм. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают, а при забивке утапливают в толщу доски. Доски сплачивают, не закрепляя и не прибегая к использованию сжимов. Для этого последнюю доску заменяют рабочей, ширина которой должна быть меньше ширины доски пола. Рабочую доску крепят гвоздями к лагам для восприятия распора, а затем доски пола, начиная с третьей, сдвигают к рабочей доске, а первую доску крепят гвоздями. В образовавшийся промежуток между второй и третьей досками укладывают съемную доску и в пределах каждой нечетной лаги в шпунт укладывают рейки длиной больше длины клиньев. Затем над нечетными лагами устанавливают клинья. Вторую доску обжимают клиньями и крепят к каждой четной лаге гвоздями. Клинья, съемную доску и рейки снимают, сдвигают третью доску вплотную ко второй и поступают в аналогичном порядке. Зазор между стенами и полом должен составлять не менее 1 см, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Чтобы настланные доски лежали в одной плоскости, после укладки неровности застругивают. Плинтусы, галтели и вентиляционные решетки устанавливаются после острожки пола. Плинтусы прибивают, плотно прижимая к стенам, перегородкам и полу. После усушки доски сплачивают.

	• Вентиляция подпольного пространства Подпольное пространство дощатых полов должно проветриваться, чтобы не развивались плесневые грибки. Для проветривания в полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате). В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. В полу под решетками сверлят 3-4 отверстия. Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы и на их тыльной стороне делают паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 - 600 мм. Наиболее эффективной является вентиляция через щелевые плинтусы. Вентиляционные отверстия в плинтусах в виде щелей делают из расчета 5 кв. см на 1 кв. м площади помещения. Такие плинтусы обеспечивают почти в 15 раз больший воздухообмен, чем половые решетки. Также для улучшения вентиляции подполья в верхней части балок или лаг делают вырезы до 2 см глубиной.

	• Вентиляция междуэтажного перекрытия Вопросу циркуляции воздуха в междуэтажном перекрытии следует уделить особое внимание. Влага под перекрытие может проникать многими способами: при мытье пола, недостаточно просушенные строительные материалы-утеплители, деревянные балки и доски. При отсутствии возухообмена под полом образуются застойные зоны с сырым воздухом, в которых грибы и плесень будут быстро размножаться и разрушать деревянные элементы. Поэтому нужно создать условия для циркуляции воздуха под перекрытием. Благодаря отверстиям и щелям воздух не сможет застаиваться и проникшая в подпол влага будет испаряться. При сухом перекрытии не будет условий для развития микроорганизмов и загнивания древесины. Это позволит обеспечит хорошую теплоизоляцию и долговечность перекрытия.

• Утепление пола
Однослойные дощатые полы имеют невысокие теплозащитные свойства и их обычно устраивают в индивидуальных или дачных домах, в которых живут преимущественно в теплое время. Значительно более высокой теплоизоляционной способностью обладают двухслойные полы. При холодном цоколе дома делают утепленный пол. Балки укладывают на обрез цоколя, нижнюю обвязку в каркасных стенах и на второй венец из брусьев либо бревен. Накат и утепление применяют те же, что и для чердачных перекрытий. Подполье под балками принимают равным 0,5 м. Для проветривания в цоколе предусматривают воздушные продухи размером 80x120 мм по два с противоположных сторон.

• Звукоизоляция
Для уменьшения передачи ударного шума через перекрытие, под лаги прокладывают амортизаторы, в качестве которых используют пластины ДВП толщиной до 60 мм, войлок или звукоизоляционную подсыпку из шлака или песка.

Укладка (настил) дощатых полов. Отделка деревянного пола
Как укладывать доски пола?

• Подготовка основания
Если есть старый пол, его удаляют. После чего нужно заделать щели и зазоры между плитами перекрытия, между перекрытием и стенами, выбоины и углубления. Перед настилкой пола поверхность подпольного пространства тщательно очищают от от стружки, щепы и другого строительного мусора (потом это сделать будет невозможно).

• Подготовка материалов для укладки
Прежде всего нужно подготовить доски. Их нарезают по размеру, отпиливая концы по угольнику. Готовые доски осматривают и откладывают в сторону доски с дефектами, такими как покоробление и др. Их можно будет использовать для обустройства полов в затемненных помещениях.
Для настила дощатых полов требуются гвозди. Длина гвоздей должна превышать толщину укладываемых досок в 2,5-3 раза. Количество гвоздей подсчитывают исходя из расхода по 2 штуки в каждую лагу. Для облегчения последующего ремонта пола крепить доски к лагам можно с помощью саморезов. Перед настилкой проверяют влажность песка в засыпках, она должна быть не более 4%.

• Основание для дощатых полов
Основанием для дощатого пола часто служит подстилающий слой из бетона. Как правило, бетонное покрытие имеет и впадины, и бугры, и перепады уровня. Поэтому, нужно прежде всего, исправить все дефекты подстилающего слоя, иначе пол будет неровным, доски начнут прогибаться и скрипеть. Поверхность бетона обрабатывается металлической щеткой или обдирочной машинкой. Затем поверхность обрабатывается грунтовкой, что улучшает сцепление со стяжкой. Стяжка делается из сухих бетонных смесей, основными компонентами которых являются цемент и песок. Далее на бетонный пол укладывают специальный гидроизолирующий материал. Хотя дерево само по себе является прекрасным теплоизолятором, при необходимости (первый этаж, холодный пол), поверх гидроизолирующего покрытия настилается утеплитель. После этого делают обрешетку для настилки досок.
Дощатые полы можно настилать прямо по балкам, если их шаг небольшой. При редко расположенных балках на них укладывают дополнительные лаги с нужным шагом. Для досок толщиной 35-40 мм лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм . Для более толстых досок шаг лаг можно увеличить до 1 м, для более тонких - уменьшить до 500-600 мм.

• Порядок настила дощатых полов
Сначала укладываются маячные лаги по отметкам уровня чистого пола. Первая лага помещается на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, далее — через каждые 90 см (или через 1,3 м, в зависимости от толщины лаг). Последняя лага должна располагаться на расстоянии 3 см от стены, противоположной той, у которой была уложена первая лага. Горизонтальность маячных лаг проверяется уровнем. Подкладывать клинья под лаги для их выравнивания не допускается.

Доски укладывают перпендикулярно лагам так, чтобы годичные слои древесины на соседних досках были направлены в разные стороны. Только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Если в качестве покрытия используют обрезную доску, то ее край должен быть остроган с небольшим уклоном внутрь или под угольник. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.
Первую доску укладывают с отступом в 10-15 мм от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать П-образные скобы. К первой прикрепленной доске приставляют вторую, после чего вбивают в лаги скобу. Она должна находиться на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски и образовывать зазор (рис. 1). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вставляют два клина, а затем двумя молотками забивают их навстречу друг другу так, чтобы доски соединились и между ними не осталось зазоров. Теперь доски можно прибить, а скобы вынуть и уложить новые доски. Щели между досками не должны превышать 1 мм. Стыки досок должны делаться непосредственно на осях балок или лаг. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их нужно тщательно утопить в толщу досок на 4-5 мм а также для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Чтобы гвозди легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, их шляпки рекомендуется сплющить.

Рис. 1. Сплачивание досок пола
с помощью П-образных скоб и клиньев
1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладка (древесно-волокнистая плита); 4—клинья; 5 — скоба с тремя заостренными концами

• Настил полов из фрезерованных досок
Благодаря пазогребневым кромкам, фрезерованные доски отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации. Под каждой доской делают продух (продольное углубление) высотой 2 мм, благодаря которому обеспечивается циркуляция воздуха по межлаговому пространству, чем предотвращается развития грибка и плесени.
При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью прокладок. Первую доску к лаге крепят гвоздями. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем осаживают на шипы. Ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.
При настилке фрезерованных досок паркетным способом первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, а шляпку топят в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние 2-3 доски у стены сжимают клиньями. Последнюю доску строгают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10 мм. Если доски сжаты недостаточно плотно, то между стеной и крайней доской вбивают клинья, таким образом сплачивая их, и прибивают.

• Настил полов из шпунтованных досок
Шпунтованные доски не имеют нижней выемки, укладывать их сложнее. Доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лаги или балки и эти неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым, сегментным или трапециевидным, но не скошенным шипом. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

• Отделка пола после настила
С целью устранения провесов и уступов между досками после настилки полов производят острожку поверхностного слоя покрытия. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Остроганные и отшлифованные дощатые полы после очистки от стружки и опилок грунтуют, а затем шпатлюют. Высохший шпатлевочный слой сначала зачищают шлифовальными машинами или вручную, при помощи пемзы и наждачной бумаги, а затем окрашивают.

• Установка плинтусов
Завершается отделка полов креплением плинтусов или галтелей, которые представляют собой профилированную рейку простой или сложной формы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. Для этого в них делают паз или скос. Установку плинтусов начинают с угла, cтыковывая их по длине под прямым углом. В углах сопряжение плинтусов выполняют на «ус», срезая их под углом 45 °, используя стусло (распиловочный ящик). Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600-700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Чтобы закрепить плинтус к кирпичной или бетонной стене, через каждые 70 см в стене просверливают отверстия и забивают в них деревянные пробки Шляпки гвоздей утапливают добойником.
В зазор можно уложить минеральную вату, пенополиэтилен и т.п. Это позволит избежать искривления пола от теплового расширения основания.

• Сплачивание дощатого пола
Вновь настланные дощатые полы через несколько месяцев приходится сплачивать, т.к. из-за усушки досок образуются щели и трещины. Для возможности сплачивания при первичной настилке пола доски обычно прибивают к балкам не все подряд, а через 5-6 штук.
Когда возникает необходимость сплотить пол, находят, какие доски не прибиты. Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями длиной в 2,5-3 раза больше толщины доски. Гвозди следует заколачивать наклонно, направляя острие в сторону ранее прибитой доски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя. В образовавшийся промежуток вгоняют добавочную доску требуемой ширины.

Как правильно настелить пол из досок
Пособие в иллюстрациях

• Шаг первый: Подготовка досок к укладке

Как правило, доски выглядять лучше, когда они уложены в том же направлении, что и длинная сторона стены. В квадратной комнате доски настилают в направлении падающего света.
Перед началом работы оставьте доски для пола открытыми в комнате в течение 24 часов, чтобы они подсохли и приняли комнатную температуру. Чтобы сделать работу проще, снимите внутренние двери с петель.

• Шаг второй: Удаление плинтуса

Подготовьте помещение, сняв старые плинтуса (эти же или, скорее всего, новые будут перекреплены позднее поверх нового пола). Используйте лом, как рычаг, но не забудьте поместить деревянный брусок между ломом и стеной, чтобы не повредить штукатурку.

• Шаг третий: Укладка подложки для пола

Если у вас пол бетонный, нужно организовать его пароизоляцию. Используйте готовую пароизолирующую подложку. Обрежьте подложку до нужного размера, используя нож. Края каждой секции подложки должны надежно склеиваться, чтобы предотвратить доступ влаги из бетона и повреждения ею досок.

• Шаг четвертый: Установка фиксирующих прокладок

Поместите пластиковые прокладки вдоль самой длинной стены. Прокладки нужны для поддержания зазора 10-15 мм по всему краю пола, так как он может расширяться из-за изменения влажность воздуха в помещении. Не забудьте убрать все прокладки после окончания укладки пола.

• Шаг пятый: Укладка первого ряда досок

Положите первый ряд досок пазом к стене, начиная с угла. Концы досок могут быть также шпунтованными. Проверьте инструкцию производителя для выбора лучшего метода фиксации - гвозди или клей. Чтобы завершить ряд, обрежьте последнюю доску, убедившись, что в конце между краем доски и стеной есть зазор 10 мм.

• Шаг шестой: Укладка второго и следующих рядов досок

Укладываем второй ряд, используя отрезанную доску, оставшуюся от первого ряда. Расстояние между конечными соединениями (стыками) соседних рядов должно быть не менее 30 см. Края досок нужно отрезать под идеально прямым углом.

• Шаг седьмой: Укладка доски вокруг труб

Отметьте положение трубы на укладываемой доске. Просверлите в доске отверстие диаметром на 5 мм больше диаметра трубы. Сделайте два разреза от краёв доски в направлении просверленного отверстия. Приклейте затрубную часть доски, тщательно соединив её с основной частью в месте разреза.

• Шаг восьмой: Укладка заключительного ряда досок

Если последний ряд досок необходимо отрезать, измерьте зазор между досками и стеной, вычтите 10 мм. Результатом будет необходимая ширина доски. Смажьте соединение клеем и зафиксируйте доску на месте крепежным инструментом. Отметьте и отрежьте концы всех досок, которые попадают на углы или препятствия.

• Шаг девятый: Установка плинтусов

Особенности настилки дощатого пола в бане

Пол в бане рекомендуется настилать из шпунтованных досок. Подбирают доски шириной 12-15 см. Более широкие доски могут покоробиться под воздействием влаги. Длина досок должна быть равна длине застилаемого помещения. Если они короче, обращают внимание на то, чтобы их торцевой стык приходился на лаги или балки. Доски настилают перпендикулярно лагам или балкам. Первая доска, прибиваемая к лагам, должна иметь такую длину, чтобы она перекрывала все помещение с зазорами в несколько миллиметров по торцам. Сначала устанавливают на лаги кусок ДСП и, стоя на нем, начинают укладку досок. Первую доску кладут гребнем к стене с зазором 10 мм от стены. Уложенную доску прибивают к лагам гвоздями с цилиндрической головкой. При этом в каждую лагу забивают по 1 гвоздю со стороны гребня доски. Вплотную к стенам доски не укладывают, поскольку под воздействием влажности они будут разбухать. После этого приступают к укладке остальных досок. Сначала настилают четыре полных ряда шпунтованных досок, совместив гребни с пазами. При этом в последний ряд рекомендуется уложить целую доску. В средних рядах допустимо использование коротких досок, которые обязательно должны стыковаться на лагах. Настелив четыре ряда досок, их сплачивают (см. рис.1), после чего доски прибивают двумя гвоздями к лагам, забивая гвозди наклонно под углом 45° в гребень. Аналогично, по четыре доски, настилают весь пол. Плинтус делают водонепроницаемым. Его высота должна быть не менее 10 см. Устанавливают его так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него и стекающая со стен влага не попадала за плинтус. При укладке последних досок, места для установки скоб и клиньев не останется, поэтому 2-3 последних ряда укладывают, как правило, в полную ширину, а затем, отмерив от другой доски нужную ширину, отпиливают ее часть с гребнем так, чтобы она точно вошла в оставшееся место. При этом между доской и стеной должен получиться зазор 10 мм. После этого доску с гребнем кладут на место и, забивая клинья между последней доской и стеной, сплачивают несколько последних досок и прибивают их к лагам. Затем убирают клинья и делают плинтусы.

• Особенности устройства непротекающего пола
Чтобы пол не протекал, доски настилают по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном в одну сторону или к середине. В месте уклона устанавливают решетку, под которой располагают углубление для приема воды.

• Особенности устройства протекающего пола
На грунт насыпают щебенку и песок и заливают их бетоном. Скат такого пола делают к одной из стен в виде пологой воронки, в устье которой устраивают герметичную емкость для сбора воды.

Ремонт дощатых полов
Как отремонтировать дощатый пол? Как избавиться от скрипа?

При длительной эксплуатации в дощатых полах могут появиться дефекты: скрип при ходьбе, рассыхание, коробление, зыбкость, загнивание, просадки некоторых участков покрытия, полы изнашиваются: доски истираются, появляются щели.
Но это еще не означает, что требуется полная замена пола. Обычно достаточно перебрать пол. Иногда забитый в нужном месте гвоздь может вполне исправить повреждение, но если количество старых, дефектных и прогнивших досок в общей сложности более 30%, целесообразнее перестелить пол заново. В идеале перестилают полы весной, по окончании отопительного сезона. Лето для этого не подходит: именно в данное время года доски впитывают в себя максимальное количество влаги.

• Скрип досок при ходьбе
Причины: усыхание досок, поломка боковых шипов. Скрип возникает, когда дерево трется об дерево. Обычно половые доски трутся друг об друга или об лаги. Ремонт дефекта: вынуть гвозди из досок и забить более длинные с наклоном. В этом случае получится наиболее прочное соединение лаги с доской. От скрипа можно избавиться, насыпав в щели немного талька или мела.

Как устранить скрип пола?

• Прогиб досок под ногами
Причина: расстояние между лагами превышает норму. Чтобы исправить этот дефект, нужно прежде всего разобрать покрытие. В первую очередь разбирают плинтусы, затем - доски. Вынимают доски в следующем порядке: сначала первую, потом вторую и т. д. Лучше всего отмечать доски цифрами. Гвозди из досок следует выдернуть. После этого приступают к ремонту лаг. Их нужно немного передвинуть и добавить новые. Можно поступить иначе - оставить старые лаги и добавить несколько новых. Затем снова укладывают доски, не прибивая их. Убедившись в плотности примыкания кромок друг к другу, доски прибивают.

• Коробление досок
Причина: неравномерное высыхание досок. Ремонт: прежде всего утапливают шляпки гвоздей, затем с помощью стамески удаляют выступающие сучки. После этого приступают к строганию всей поверхности пола - как вдоль, так и поперек. В конце работы проверяют горизонтальность пола правилом.

• Мелкие трещины и щел в дощатых полах
Мелкие трещины и щели заделывают масляной шпатлевкой. Замазываются их в несколько приемов, наращивая шпатлевку на стенках щели слой за слоем, пока она вся не заполнится.

• Ремонт больших щелей в покрытии
Причина: длительная эксплуатация пола, несоблюдение правил технологии укладки досок. Ремонт: щели в полу можно заделать рейками с клиновидным сечением. Рейки смазывают столярным клеем с обеих сторон, после чего их вбивают киянкой в щель. После высыхания клея удаляют выступающие части. Однако, такие полы лучше разобрать и перестелить, прижимая доски плотно друг к другу. Вставлять в щели тонкие рейки не рекомендуетя, т. к. они, высыхая, выпадают, трескаются и образуют заколы.
Частая причина рассыхания досок и образования щелей - использование непросушенной древесины. В этом случае к ремонту полов приступают спустя год или два. При перестиле полов внимательно осматривают лаги и основание: в случае необходимости придется их выровнять и уплотнить. Проверяют, плотно ли прилегают доски к лагам.

• Загнивание и другие повреждения досок
Причина: ошибки в процессе эксплуатации. Ремонт: в этом случае дефектный участок пола нужно перестелить. Необходимо разбирать его очень аккуратно. Затем следует внимательно осмотреть снятые доски: хорошие можно еще раз использовать, а поврежденные заменить. Основание под покрытием нужно осмотреть, очистить от мусора, опилок, стружек: возможно, именно они стали причиной гниения покрытия. Обнаруженный в подполье мусор и другие органические вещества удаляют. Для уничтожения грибковых спор обжигают паяльной лампой изнутри поверхность фундамента и внутренние поверхности стен на высоту 20 см. Обжигают также и нижнюю поверхность укладываемых лаг и досок, которые должны быть антисептированы. Новые доски должны быть на несколько миллиметров шире поврежденных для лучшего уплотнения. Если гниль поразила большие участки или пол ветхий, то его меняют полностью.

• Загнивание и повреждение лаг
Причины: нарушение правил настила покрытия или использование непросохшей древесины. Ремонт: можно заменить лаги полностью или частично. Если повреждение лаги слишком велико, ее лучше обрезать и прикрепить на это место новый брусок.

• Износ отдельных участков покрытия
Причина: неравномерная интенсивностью хождения по ним людей. Ремонт: отдельные неровности покрытия выравнивают строганием. Доски пола с большим износом нумеруют, удаляют плинтусы, освобождают доски от лаг и, очистив пазы, переворачивая их обратной стороной, прибивают к лагам, соблюдая нумерацию. Под лаги для выравнивания подкладывают рубероид, толь. Отремонтированную поверхность пола строгают, шпатлюют и окрашивают. Такой ремонт полов возможен лишь с досками, имеющими гладкую нижнюю сторону. Гладкую поверхность досок получают, строгая поперек волокон, под углом 25...35°.
При повреждении одной доски пола, ее топором и ломом освобождают от лаг. Освобожденную доску поднимают вверх, подкладывая подкладку и отпиливая дефектный участок, чтобы вновь вставленная доска укладывалась на две лаги. Нередко дефектную часть доски выдалбливают стамеской, освобождают от лаг и убирают. Для установки доски-вкладыша строганием убирают нижний край паза. Гребень вкладыша входит в паз соседней доски, отсутствие нижней кромки паза облегчает сопряжение с гребнем примыкающей доски. При этом верхняя кромка паза доски-вкладыша опирается на гребень доски пола. Замену подряд четырех и более досок средней части пола выполняют одновременно. Ширина вновь вставляемых досок соответствует размеру ремонтируемого проема о полу. Сплачивая доски в паз и гребень, ударами молотка используют прокладку. После сплачивания досок пол не должен иметь зазоров.

• Ремонт настилкой нового пола, без смены старого пола
На старый пол укладывают лаги толщиной 30-40 мм, промежуток заполняют теплоизоляционным материалом, а затем по лагам настилают доски чистого пола. Получается двойной пол.

• Пристрожка пола после ремонта
Ремонт дощатых полов завершается пристрожкой всех вставок и шпатлеванием углублений под шляпками гвоздей. Зашпатлеванные места зачищают шкуркой и красят.

Покраска деревянного пола
Как окрашивать полы?

Дощатые полы, для лучшего их сохранения от вредного воздействия влаги, следует красить не реже одного раза в три года с предварительной их шпаклевкой.

• Простое окрашивание пола
Перед окрашиванием пол необходимо помыть и высушить, проолифить или загрунтовать жидкой краской и дать просохнуть в течение двух суток. После этого следует нанести на пол один или два слоя краски, причем каждый слой должен сохнуть не менее 24 часов. Краску следует наносить вдоль досок и тщательно ее растушевывать, чтобы на полу не оставалось сгустков. Необходимо также следить за тем, чтобы краска не ложилась толстым слоем, и не оставлять незакрашенных мест. Толстый слой дольше сохнет, на нем образуются морщины и пузыри, к тому же краски приходится расходовать больше, а качество значительно снижается. При нанесении краски в два слоя ее расход составляет 200-300 г на 1 м2, в три слоя — 250-280 г.
Окрашенный пол рекомендуется сушить в течение одной недели, после чего помыть его горячей водой без добавления мыла или соды. В первую неделю пол также нужно каждый день протирать тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить с его поверхности остатки выступившей олифы, которые образуют отлипы. Постепенно краска окрепнет, и с нее легче будет удалять пыль и грязь. Окрашенный пол не нужно мыть, его следует протирать влажной тряпкой.

• Улучшенное окрашивание пола
Перед окрашиванием пола, его необходимо проолифить или загрунтовать жидкой краской. После их высыхания отдельные места можно зашпаклевать масляной, лаковой или полу масляной шпаклевкой, тщательно ее выровнять, просушить и зачистить наждачной шкуркой. Если шпаклевка дала усадку, нужно нанести еще один ее слой и снова ее зачистить. Лучше использовать цветную шпаклевку, потому что белую труднее закрасить. Для придания ей необходимого цвета к 1 л шпаклевки следует добавить 100—150 г сухой или тертой краски. Прошпаклеванные места нужно обязательно проолифить или загрунтовать и только после этого приступать к окрашиванию пола. Краска в данном случае наносится в два или три слоя с тщательной просушкой каждого из них.

Краска для деревянного пола
Как выбрать и проверить олифу и краску для пола?

Масляные краски для покраски дощатых полов бывают густотертыми, которые разбавляют олифой и готовыми к употреблению. Для окраски деревянных полов применяют также специальные эмали. Качественные половые краски должны обладать высокой износостойкостью.
Купленную краску необходимо проверить на высыхаемость. Готовую к употреблению краску нужно нанести на доску и тщательно растереть. Густотертую краску рекомендуется нанести на доску тремя пятнами: краской, олифой, которой она будет разводиться, и смесью краски с олифой. Если за сутки все они не будут липнуть к рукам, значит, материалы качественные и можно применить их для окрашивания пола. Если же образцы не высохли, применять их нельзя.

• Масляные краски
В состав масляных красок входят пигменты, то есть сухие краски, наполнители, затертые на олифе. В некоторые масляные краски вводят различные добавки. Краски заводского производства приготовлены следующим образом: олифу смешивают с пигментами, затем перетирают на краскотерке (краска хорошего качества всегда готовится на краскотерке). Готовые к использованию краски продаются в банках емкостью от 0,5 до 3 л. Если в процессе хранения краска немного загустела, ее можно разбавить с помощью растворителей и разбавителей: уайт-спирита, керосина или скипидара.

• Применение олифы при устройстве дощатых полов
Олифа является связующим материалом для масляных красок. Существуют олифы: натуральная, синтетическая, синтетическая модифицированная, полидиеновая, кумароноинденовая, сланцевая. Натуральная олифа изготовлена на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. Эта олифа применяется для окрашивания фасадных поверхностей, т.к. легко выдерживает перепады температуры и влаги и атмосферные воздействия. Этими же свойствами обладает и уплотненная олифа, в состав которой входит до 90 % растительного масла. Популярна также оксоль (оксидированная олифа), которя по своим качествам близкая к натуральной: пленка, остающаяся после высыхания, по прочности не уступает пленке из натуральной олифы. Пентафталевая (ПФ) и глифталевая (ГФ) олифы изготавливаются на основе алкидной смолы. Несмотря на то что в составе этих олиф почти нет растительных масел, по качеству они не уступают натуральной олифе и оксоли. Обе олифы ПФ и ГФ применяются для разведения густотертых красок при выполнении внутренних работ.

• Как проверить качество олифы?
- олифу нанести тонким слоем на стекло и поставить его под углом 45°. Внимательно осмотреть стекло: пленка, покрывающая его, должна быть прозрачной и однородной. Если спустя сутки после нанесения олифы стекло не будет липнуть - это олифа хорошего качества.
- по срезу плёнки: плёнка качественной олифы срезается ножом в виде тонкой эластичной стружки, плёнка же низкокачественной олифы плохо даже соскабливается ножом.
- по трещинам: образование трещин на плёнке в процессе высыхания говорит о том, что это не олифа, а канифольный лак.
- если олифа сохнет более 20 часов, это значит, что в её состав входят минеральные масла. Это некачественная олифа и для работы не подходит.

Эксплуатация полов - уход за деревянными полами
Как ухаживать за полом из досок?

• Режим эксплуатации полов
Относительная влажность воздуха в помещениях с дощатыми полами должна быть не более 60 %, но не менее 30-40%. При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины.

• Уход за некрашеными дощатыми полами
Некрашеные деревянные полы рекомендуется время от времени мыть и чистить смесью чистого речного песка с известью-пушонкой (3 части песка на 1 часть извести) - полы становятся белыми и одновременно дезинфицируются.
Такие полы моют также теплой водой, в которую добавляют соду или любой стиральный порошок (2-3 столовые ложки на ведро воды). При этом пользуются щеткой или веником-голиком. Сильно загрязненный пол тщательно протирают мокрой жесткой щеткой или мешковиной, затем смесью 1 части свежегашеной извести с 3 частями песка и промывают чистой водой. Если после такой обработки на полу останутся пятна, их на ночь покрывают влажной белой или серой глиной, которую утром смывают водой.
Чтобы удалить жирные пятна с некрашеного пола, его промывают бензином, посыпают картофельной мукой и проглаживают умеренно нагретым утюгом через промокательную бумагу. Можно приготовить кашицу из уксуса и глины, белой, серой, покрыть этой кашицей пятно, опять же на ночь, а утром смыть её водой.

• Уход за крашеными дощатыми полами
Ухаживать за крашенными полами значительно легче. Окрашенный масляной краской пол рекомендуется мыть теплой или холодной водой. Мыло и соду добавлять не стоит, поскольку они постепенно разрушают краску, а поверхность пола теряет блеск, краска тускнеет и темнет.
В теплую воду для их мытья можно добавить нашатырный спирт (1-2 столовые ложки на ведро воды) - это придаст краске блеск. Такой же эффект достигается, если вымытый пол ополоснуть водой с уксусом (стакан уксуса на ведро воды). Если вы пролили на крашеный пол жир, залейте его холодной водой — застывший жир легко снимется ножом.

• Сроки покраски (перекраски) деревянных полов
Дощатые полы следует красить масляной краской или эмалью не реже одного раза в три года с предварительной их шпаклевкой.

• Дощатые полы можно частично или полностью покрывать ковром. Особенно это удобно в спальнях и жилых комнатах, расположенных в чердачном помещении, куда не входят в обуви непосредственно с улицы. Такой пол приятно выглядит, легче чистится щеткой или пылесосом.

• При малярных и обойных работах дощатые и паркетные полы накрывают толстой бумагой, картоном или сухими опилками.
• Перед сваркой или резкой в помещениях с деревянным полом или на настилах лесов и подмостей предварительно закрыть пол или настил листами железа, асбестового картона или другими огнестойкими материалами и установить емкости с водой.

• На деревянном полу перед топочной дверцей печей и очагов, кроме печей, отапливаемых газом, следует предусматривать металлический лист размером не менее 70х50 см, закрывающий участок пола и плинтуса у стенки печи под топочной дверцей.
• При установке водонагревателя на деревянный пол под него следует подкладывать стальной лист на асбестовом картоне.

Все в мире, к сожалению, не совершенно. Так что остается просто жить и радоваться жизни, вместо того, чтобы портить себе настроение
разными пустяками в виде вмятин на полу и прочих дефектов. В конце концов, это все мелочи жизни.

Делимся
опытом

Я делаю так...
Обсуждения проблем дощатых полов на форумах: советы, рекомендации

ВЫБОР ОСНОВАНИЯ И МАТЕРИАЛА ПОКРЫТИЯ
- А кто придумал доски класть? Не иначе как Петр I. До этого использовали полбревна на пол. Никаких проблем не было. А Петр I научил народ курить, ругацца, и доски на пол прибивать... Тогда уж лучше ламинант на замках - и дешевле и не скрипит.
- Доски - это клево, а вам бы все линолеум...
- Если доска, то она должна быть дорогой, от 2000 руб. за 1 м2. Все что дешевле - в топку. Лучше уж ламинат взять подороже.
- Самое главное это качество самой доски. Перед укладкой необходимо чтобы эта доска полежала пару недель в помещении где она будет укладываться (упаковку нужно удалить). Это нужно для того чтобы выровнять влажность доски и воздуха и, в последствии, избежать разбухания или усушки.
- Мне принципиально не нравится ламинат из-за его неэклогичности. Половая доска в этом плане получше. Но вот на сколько она практична в использовании? Например, в плане мытья полов? Ведь по идее она не защищена никакими вяжущими покрытиями.
- Почему вы считаете ламинат не экологичным материалом? Доска же будет покрываться лаком или краской - та же химия.
- Там уже все прогнило в этих досках. Грибок, вы даже не представляете, сколько там заразы! У нас сняли доски, под ними оказались старые черные от грибка лаги. Короче, вывезли два контейнера и потом делали именно керамзито-бетонную стяжку. Сверху мы будем класть ламинат в комнату и прихожую, а на кухню и в ванную - плитку.
- В квартире половая доска по лагам на бетонном перекрытии служит более пятидесяти лет и ни какого скрипа и прогиба. По такому же принципу сделал пол и в неотапливаемой даче (15 лет у брата в частном доме), все супер. Так что половая доска по лагам - это ВЕЩЬ.
- А я вообще против полов на деревянных лагах. Лаги будет вести, пол скрипеть и "барабанить" и т. д. Лучше стяжка по утеплителю. А еще лучше водяной теплый пол в стяжке как основное отопление.
- У бабушки остались деревянные полы, все вроде нормально. вообще-то дерево- самый экологичный материал считается. и у него хорошая теплоизоляция.
- Мои родители 25 лет назад сделали просто: нашили поверх досок фанеру, разрисовали ее карандашами и морилкой под паркет, и покрыли все лаком. до сих пор полы суперские, гладкие и ровные, убирать легко, только раз в 5 лет надо обновлять лак, так как стирается. причем они не просто елочкой разрисовали, а сделали стилизацию под дворцовый паркет, такой фигурный.
- Я для себя выбрала дубовую массивную доску и очень довольна. Укладывали на фанеру и прикручивали саморезами.
- Лично для меня заменить натуральное дерево на пластик это безумие, но для многих наоборот.
- Деревянный пол - это чудесно! Единственная проблема - довольно не прочный. Мебель очень аккуратно надо двигать и собака может когтями попортить.
- В основном выбирают между ламинатом, паркетом и паркетными досками. Ламинированный паркет (ламинат) является, по сути, искусственным заменителем паркета. Он обладает рядом недостатков, например: в случае со светлым ламинатом попадающая в швы грязь сильно выделяется на общем фоне. Кроме того, покрытие может быть сильно повреждено мебелью на колесиках или каблуками-шпильками. Наконец, он характеризуется не слишком хорошей шумоизоляцией. Паркетная доска, напротив, лишена недостатков такого рода: шумоизоляция покрытия просто превосходна, а при должном уходе покрытие сохраняет изначальные внешние характеристики и служит очень долгое время. В отличие от ламинированного покрытия, паркетная доска не передает возникающий шум по всему дому.
- Конечно же правильней всего, если есть возможность, сделать пол из массивной доски. Сам долго определялся с выбором для котеджа. Тем более, что у меня дома помимо "человеческих" домочадцев, живут любимые пёсики и кошки. Долго читал статьи на эту тему в интернете и журналах. В итоге пришел к выводу, чо нужно брать именно доску. Массивная доска- это стопроцентный экологически-чистый материал. Также она обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему по такому полу можно ходить хоть босиком, не боясь простудиться. Для меня эти факторы особенно важны, ведь детвора постоянно бегает по полу босиком. Единственное, что меня очень смущало, так это цена.
- Предлагаю вариант. Настилается на пол фанера, на фанеру с помощью клея и шпильки (пневмопистолет) укладывается 6мм пластины красного дерева меранти. Плюсы: 1) Дешево. 2) Не скрипит. 3) Ни когда не вздуется.
- Массивная доска сделана из цельного куска дерева, ее можно несколько раз циклевать. Паркетная доска как пирог слоеный: внизу недорогое дерево, сверху небольшой пласт ценного дерева, его можно всего пару раз максимум циклевать.
- Если изначально вы собираетесь укладывать массивную доску, фанеру рекомендуется делить на меньшие части (76х76). Укладывается фанера с обязательным технологическим разрывом до 5 мм независимо от размера фанеры.
- Необходимо понимать, что фанера не предназначена для выравнивания полов. Это материал для устройства дополнительной прослойки между деревом (бетоном) и отделочным слоем (паркет, линолеум, ламинат и т.д.). Если у Вас старые деревянные полы с перепадами более 3-х мм,то настелив фанеру, вы получите перепады полов, которые по СНИПам не позволяют производить укладку отделочного слоя (если, конечно не будете подкладывать под фанеру прочие материалы для ее выравнивания,но это уже другая история).
- Нормально сделанные полы из шпунтовки смотрятся очень красиво, всё таки натуральное дерево. В дальнейшем её можно будет несколько раз реставрировать, то есть перешлифовывать и покрывать лаком, будет смотреться, как новая.
- Может быть, шпунтованная доска и смотрится несколько крупновато для квартиры и имеет светлый вид. Но если нет финансовой возможности сделать полы из штучного паркета или массивной доски, то лучше остановиться на шпунтовке. Паркетная доска тоже хорошо смотрится, пока новая, но имеет свои недостатки. Стоимость материала наравне со стоимостью материала для штучного паркета, видны стыки между панелями и не реставрируется при сильных повреждениях. На счёт использования других деревьев для шпунтовки не сталкивался. Из дуба, конечно, было бы лучше, но намного дороже. Иногда что бы шпунтованные полы потемнели их покрывают морилкой, я несколько раз так делал. Моё личное мнение лучше не морить, а оставить естественный вид.
- Сосна отпадно смотрится, если обработать морилкой. Другая идея - наклеить на каждую доску после укладки шпон. Та же паркетная доска, но существенно дешевле.
- Я ламинат выбрал не из-за величайшей любви к нему (дерево мне намного приятней), а исключительно из-за дешевизны по отношению к дереву\паркету и, главное, из-за его практичности и износостойкости, удобстве уборки, отсутствии головняка деформаций и легкости монтажа\демонтажа. Это ведь жилой дом, а не музей. Здесь и дети, и животные, и пьяные и черт знает, что еще в отсутствии родителей… Будет лежать, пока не появится желание поменять. А поменять, если что, можно и самому. За день!
- На доски кладется пенополиэтилен 8 мм (30 рублей метр). На него кладется ДСП, притягивается к доскам шурупами там где выпирает. поверхность должна быть ровной без перегибов на стыках. Потом 1.5мм слой пеноплоиэтилена и ламинат. По сути, сделали новый пол поверх старого с хорошей изоляцией от старья.

ТЕХНОЛОГИЯ НАСТИЛА ПОЛА
- Если взять доску 40мм, то лаги надо будет часто ложить, а если 50, то хватит промежутка между лагами 1.20 м.
- Лично укладывал половую доску - сосна. Стыки проклеивали жидкими гвоздями и клали ее свободно, как паркет. т.е. с промежутками у стен чтобы могла расширяться. Затем циклевщики все зашлифовали, выровняли и покрыли палубным лаком. Два года уже прошло и все супер.
- Рекомендации по настилке полов из массивной половой доски, порода: лиственница сибирская, сосна ангарская.
1) Основная цель подготовительных мероприятий перед настилкой полов заключается в нормализации влажности и стабилизации геометрии для дальнейшей многолетней их эксплуатации.
2) Доску половую или паркетный брусок из массивной доски необходимо настилать в два приема с перетяжкой.
3) Перед началом монтажа половой доски необходимо закончить все «мокрые» процессы в этом помещении (штукатурка, стяжка, монтаж плитки).
4) Стяжка под полами должна быть выдержанна в течении не менее 21 дня, при температуре выше +10 градусов.
5) Выставить лаги необходимо с точностью ±2 мм на 10 кв. м площади.
6) Уложить половую рейку на лаги, закрепив каждую пятую доску.
7) Пронумеровать все уложенные доски простым карандашом.
8) Плинтуса не устанавливать.
9) Включить отопление или тепловентиляторы с воздушными тэнами и активно проветривать помещение. Необходимо достичь влажности менее 60% при температуре не ниже +15 градусов.
10) Через 10-15 дней проверить состояние половой доски, она может изменить свою геометрию на ±3% по толщине и ширине и ±0.5% по длине.
11) После полной акклиматизации половой доски в помещении, можно полностью её сплачивать и закреплять окончательно.
12) Первую доску необходимо уложить пазом к стене с зазором от стены 1,5-2,5 см.
13) При монтаже полой доски из лиственницы сибирской, необходимо предварительно её засверливать, а длина самореза или гвоздя должна быть не менее 2,5 толщины доски, крайняя лага должна лежать на 5-10 см от стены. Крепить доску необходимо со стороны шипа под углом 45±5 градусов.
14) Лакировку половой доски необходимо делать минимум в три слоя. Каждый последующий слой укладывают под 90 градусов к предыдущему.
- При отсутствии плиты перекрытия, копаются ямки 250х250 мм под лаги в глубину - зависит от грунта и нагрузки. Расстояние между лагами - чем меньше, тем лучше (в разумных пределах). Заливаются бетоном до уровня земли, далее выкладываются столбики из кирпича на необходимую высоту. На столбики сверху кладем рубероид (толь) можно в 2 слоя. Ложатся лаги, натягивается шнурок, и лаги выравниваются при помощи тонких щепочек (кусочков фанеры, ДВП).
- Правильно выбранная доска + подготовительные работы в сочетании с выбранным временем года (или искусственной влажностью) + перестилка полов (хотя бы один раз) помогут избежать щелей на начальном этапе, дальнейшее их появление будет зависеть от влажности в помещении.

КАК БОРОТЬСЯ СО СРИПОМ ПОЛА
- Если полы скрипят это говорит о том, что они были уложены с нарушением строительных норм, спасти может только усиление или укрипление лаг. Самая распространеная ошибка при настилке полов заключается в прокладках под лаги. Вместо прокладок из ДВП ложат всякий строительный мусор типа обрезков досок и всяких клиньев. Они все разной толшины, и высыхая по-разному, уходят изпод лаг, и лаги начинают прогибаться, а полы начинают скрипеть вследствии трения половиц друг об друга.
- В поисках технологии укладки не скрипучего пола я набрел на старого мастера, который клал полы в домах заслуженных людей в те годы, когда за скрипучий пол можно было съездить на Колыму. Он мне открыл секрет. Сейчас для укладки пола используется половая доска из сосны или ели, но в его годы считалось, что такая доска для пола непригодна. Мода на сосновую половую доску к нам пришла, по его словам, из Европы, но в Европе мягкий климат и практически постоянная влажность, да и в Европе полы, наверное, скрипят. Нужна древесина, которая практически не впитывает влагу. Это может быть дуб, клен, ясень, кедр. Еще один полезный совет старика - между лагами и половой доской проложить ткань. Отсутствие непосредственного контакта древесины с древесиной в месте соприкосновения половой доски с лагами снизит вероятность возникновения скрипа в этом сложном месте. Применение ткани (или геотекстиля) в контактных местах я опробовал и оценил. Рекомендую.
- Деревянный пол со временем всё равно начнёт скрипеть. Если все по уму это произойдет лет через 10. - Вовсе не обязательно. Купили квартиру в доме 1957-го года с дощатыми полами, так вот они совершенно не скрипят, поэтому даже пожалели их снимать, будем строгать. А скрипят в полу, кстати, не доски, а гвозди.
- Если уже поздно пить боржоми, то устранить имеющийся скрип можно пеной - это работает в обычных квартирах.
- ...отказаться от гвоздей в пользу саморезов.
- Для того чтобы не было скрипа, нужно чтобы доска не прогибалась при нагрузке. Частые лаги, контрбруски, фанера или черновой пол легко справятся с проблемой. Крепление производится на шурупы. Кто-то заливает ямки от шурупов ПВА со стружкой, но на своем опыте могу сказать, что как бы это не смотрелось вначале, со временем эти "заливки" будут хорошо видны и придется прикладывать усилия, чтобы этого избежать. Сделал полы с креплением на шурупы в паз половой рейки под углом (с предварительным просверливанием для листвяка). В результате нет шурупов снаружи, все отлично держится, и нет сколов.
- Старинный рецепт. Парафин в скипидаре. Промазать места стыков досок , где скрипит.

ТРЕЩИНЫ В ПОЛУ
- Тем, кто решил сделать пол из натурального дерева необходимо в первую очередь смирится с тем, что дерево как и кожа у человека дышит и при изменении влажности меняет свои геометрические размеры. При низкой влажности сжимается уменьшаясь в размерах, а при повышении влажности увеличивается в размерах. Так что совсем от щелей избавиться невозможно.
- Плохо высушенная доска сильно рассохнется, щели бывают по 10 мм. Надо свежую доску стелить с учётом того, что придется её перестилать через несколько месяцев. То есть закреплять с помощью саморезов нужно не каждую доску, а через несколько. Не шлифовать и не лакировать. Так же надо сразу покрасить нижнюю сторону доски антисептиком на подобии "Пинотекс".

ПОЛОВАЯ КРАСКА, ОЛИФА, ЛАКИ и др.
- Дощатый пол пропитывают сперва слоем олифы либо грунтовки. Он подсыхает примерно около трёх дней, и лишь только после этого нансят первый слой краски. Краске дают время тщательно просохнуть, лишь после этого пол наносится второй слой. Время на просушку второго слоя занимает около недели.
- Вообще-то, сосновый пол я бы покрасил краской, а не лаком. Хотя это дело вкуса. Варианты, на мой взгляд, такие: 1) Ярославский паркетный лак МЧ-2151. Несмотря на сложности в работе, вызванные чрезвычайно сильным едким запахом, по прочности и долговечности этот лак лучше многих очень дорогих зарубежных. Никаких грунтов не применять. Есть его несколько менее прочный аналог - двухкомпонентный лак "Ореол". 2) Ярославский паркетный "Премия". Лак хороший, не так сильно пахнет. Так как он недорогой, грунтовать нитролаком не имеет смысла. 3) Красим пол любой отечественной краской для пола, а поверх алкидно-уретановый паркетный лак, тот же "Примия" или фирмы POLI-R.
- Хочу напомнить, что "высыхание" маслянной краски это не только испарение растворителя, это прежде всего химическая реакция больше всего напоминающая окисление. В отличие от латексных, где испарение воды (раствортеля) является достаточным условием "высыхания". Если карска не высохла за несколько дней, то, увы, сама по себе может и не высохнуть. PS. Художественные масляные краски сохнут 3 месяца!
- Мне кажется это наглое враньё, на счёт того что краска может быть половой, если она не на натуральной олифе. "По уму" половая краска должна быть на льняной олифе, конечно. Но тогда вряд ли она получится дешевле 100 р. за литр, и тогда ее никто разумеется не купит. Поэтому обычная краска для пола МА-25 делается из комбинированной олифы (не оксоли, а К-2, К-3 или К-5).
- Для половой краски, да ещё и наружно-внутреннего применения даже оксоль марки В противопоказанна.
- Масляные краски обычно разводят олифой. Только если ваша краска очень долго стояла и загустела, то трудно сказать поможет ли это, но можете попробовать на небольшом количестве.
- Масляные краски – это суспензия, состоящая из пигментов и наполнителей в комбинированных олифах К-3, К-5, К-1 с введением сиккатива и добавок и полученная в результате перетирания на шаровых мельницах. Если масляная краска загустела – разбавьте ее уайт-спиритом, скипидаром или же "Растворителем для масляных красок". Кроме уайт-спирита можно использовать ксилол или толуол. Использование олифы малоэффективно, ведь именно она и загустела. Точнее, при использовании олифы изменится соотношение связующего (олифы) и пигмента.
- К водной химии относятся паркетные лаки, сделанные на акриловой или акрило-полиуретановой основе. Отличаются тем, что полы после покрытия ими не темнеют, а в процессе лакировки не сильно пахнут. Внешний вид на любителя, кому нравится кому нет.
- КС - клей строительный имеет кристаллическую структуру и ни коим образом не может использоваться для больших деревянных поверхностей.

ПОЛЫ В БАНЕ И ПАРИЛКАХ
- В 100% случаев в парных делаем деревяные полы, а вот основа для них бывает разная и зависит от заказчика.
- Тоже долго выбирал вариант пола в своей бане. Много спрашивал, читал и пр. Старые плотники все, как один говорят, что перебрать полы в бане раз в 5-10 лет - это нормально. Делай, как все и не придумывай. Я все же придумал для себя следующий вариант: пол делается бетонный (стяжка) на пенопласт. Чтобы исключить нагрузку на половые балки, они у меня лежат независимо от стен на бетонных блоках. Пол планирую сделать общий у парной и моечного отделения, стену, разделяющую их строить после. Разумеется, продумать слив на стадии заливки стяжки. А по бетону - хоть плитку, хоть деревянные настилы.

Виды конструкций дощатых полов	Порядок настила дощатого пола	Настил досок пола в картинках
Особенности дощатого пола в бане	Ремонт дощатых полов	Покраска деревянных полов
Краски для деревянных полов	Уход за деревянными полами	Я ДЕЛАЮ ТАК...

	ЛИТЕРАТУРА-ИСТОЧНИКИ ПО ТЕМЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ
	Строительство дома. От фундамента до крыши. Современная архитектура Боданов Ю.Ф. Большая энциклопедия дома и семьи Бурдейный М.А. Строительство дома Добров В. В. Правильный ремонт дома и квартиры: современные технологии и материалы Дубневич Ф. Ф. Как построить дачу за полцены Дубневич Ф. Ф. Ремонт и отделка загородного дома Лысова А.И. Справочник по капитальному ремонту жилых зданий Нестерова Д. В. Новейшая энциклопедия правильного ремонта	Нестерова Д. В. Русская рубленая баня: проектирование, строительство, обустройство Рыженко В.И.Строительство дома от фундамента до крыши. Практическое руководство Рыженко В.И. Справочник индивидуального застройщика Рыженко В.И. Экономное строительство загородного дома Симонов Е. Обустройство вашего дома: вода, газ, отопление, электричество, отделка Стороженко В.П. Производство полимерных отделочных материалов и изделий Трофименко А. Строительные работы Умнякова Н.И. Как сделать дом тёплым

ПОЛЫ, УСТРОЙСТВО ПОЛОВ, ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ - сборник статей

РЕМОНТ КВАРТИРЫ - сборник статей

МОЙ ДОМ - главное меню