Обрезка деревьев и кустарников
Весной самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку,
то есть позаботиться о количестве и качестве урожая...
По материалам работ профессора Р. Кудрявец, а также Карин Грайнер и Ангелики Вебер

Обрезка плодовых деревьев
Для чего нужна обрезка?
Виды обрезки

Молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению.

В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Закладка кроны у вновь посаженного дерева

Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья уже сформированы

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны.

Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост

В дополнение к обрезке сформированных деревьев надо омолодить ветви,
а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить.

Осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

Санитарная обрезка деревьев

Такую обрезка в саду можно проводить в любое время года, но лучшее время ранняя весна, когда на деревьях еще нет листьев, особенно хорошо заметны пвреждения веток и следы пресутсвия вредителей. Сначада удалите все засохшие и сломанные ветви. Затем снимите скрученные или опутанные паутинкой старые листья, в которых обычно зимуют гусеницы боярышницы, златогузки, листоверток.

Поищите на тонких веточках яйцекладки кольчатого шелкопряда – они выглядят как охватывающие ветку колечки. А на более толстых ветвях могут быть спрятаны под щитками в виде запятой яйца яблонной запятовидной щитовки. И наконец, около почек, под отстающими частичками коры или в развилках веток часто прячуться коконы листоверток. Все эти подозрительные ветки надо срезать и сжечь.

Делимся опытом

Обрезка молодых деревьев яблони и груши

Обрезку молодых деревьев яблони и груши проводят в апреле до начала сокодвижения.

Прежде всего присмотритесь к концам веток и определите, хорошо ли они растут. Если приросты прошлого года (побеги) имеют длину 50-70 см, то все благополучно. Если нет и побеги не превышают 20 см, то вам придется искать причину плохого состояния деревца.

Если дерево растёт хорошо, обратите внимание на всю крону в целом. Выделим ветки, идущие от ствола под острым углом. Рассмотрим, сколько у дерева верхушек (конкурентов).

Вырезаем пилкой ветки, идущие под острым углом и удаляем конкурирующие. Теперь деревце обозначилось более четко, но скелетные ветки часто обгоняют друг друга в росте и неуравновешенны. Обрежьте их ярусами так, чтобы каждый нижний ярус на 10-15 см был ниже следующего.

Далее переводим свой взор на однолетние побеги. Большинство из них должно быть укорочено на 1/3 своей длины. Это делается для того, чтобы вызвать дополнительное ветвление, чтобы деревце было густым и пышным. Укорачивая побеги, соблюдайте закон соподчинения, когда концевой побег длиннее всякого другого, находящегося ниже. Конкурирующие побеги и в этом случае необходимо удалять.

У деревьев с пирами дальней кроной, укорачивая побег, оставляйте верхней почку, растущую с внешней стороны. У раскидистых деревьев выбирайте внутреннюю почку. Аналогично этому правилу, удаляя концы более крупных веток у пирамидальных деревьев, направляйте их во внешнюю сторону: у раскидистых же выбирайте приподнятые веточки.

Вследствие этого пирамидальные кроны после обрезки приобретут форму "рюмочек", а раскидистые - форму широких "бокалов".

Удаляя ветки, идущие от ствола под острым углом, поберегите ствол, не вырезайте ветку до основания, срежьте ее несколько выше, оставив небольшой (25 см) "живой пенек" с веточкой у среза. Он может оставаться на дереве 2-3 года. Когда ствол станет намного толще пенька, его (пенек) можно вырезать. Делают это в апреле-июне.

Делимся опытом

Не пилите как попало!

Каждый год в саду приходится спиливать ветки. Раньше я думал, что никаких хитростей здесь нет: спилил сук под корень - и готово. Только после такой вот неумелой пилёжки место спила начинало загнивать, и столько сил потом было потрачено, чтобы залечить дерево!

Стал читать специальную литературу и выяснил, что при спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, потому что в этом случае раны не зарастают, древесина загнивает, вследствие чего образуется дупло, которое влияет на продолжительность жизни плодовых деревьев.

Чтобы кора в месте спила у основного ствола не отдиралась, сначала подпиливаю ветку на небольшом расстоянии от кольцевого наплыва снизу, примерно на 1/3 её толщины. Затем начинаю пилить ветку сверху, отступив на 6-7 см от ствола, до тех пор, пока она не упадет. После этого отпиливаю оставшийся пенек.

Теперь необходимо предохранить древесину от загнивания. Для этого поверхность ран заглаживаю острым ножом и замазываю белой масляной краской, изготовленной на натуральной олифе. Подойдет и садовый вар. Совсем маленькие места спилов (менее 1 см) можно не замазывать.Неплохо зарекомендовал себя и такой способ: большую рану вместо краски я замазываю смесью свежего коровьего навоза пополам с глиной, а сверху завязываю полиэтиленовой пленкой. Места спилов больших размеров «затягиваются» медленно, поэтому особенно большие раны полезно замазать еще раз спустя 3-4 месяца.
Сергей Игоревич Ерохин, г. Старая Русса, Новгородской обл.

Обрезка декоративных кустарников

Обрезка декоративных кустарников сохраняет их естественную форму роста и стимулирует цветение.
В зависимости от вида растения и его предназначения в саду сроки обрезки и способы ее проведения различаются.

Сроки проведения обрезки кутарника

Ежегодно необходимо производить обрезку садовых роз или фигурных кустов, таких, как выращиваемый с пирамидальной кроной самшит (Buxus). Ежегодно, а иногда и несколько раз в год этой процедуре подвергают живые изгороди. Большинство декоративных кустарников, а также свободнорастущие живые изгороди, напротив, обрезают один раз в несколько лет, причем временные промежутки между обрезками зависят от места посадки в саду и скорости роста того или иного растения. Обрезку древесных растений производят осенью либо ранней весной.

Исключение составляют виды, цветущие весной, например форзиция (Forsythia). В этом случае деревья или кустарники обрезают сразу после цветения. Стричь живую изгородь из вечнозеленых кустарников лучше всего после завершения первой волны роста, то есть примерно с конца июля до конца августа. В эти же сроки обрезают живые изгороди из листопадных пород, поскольку к этому времени птицы уже больше не гнездятся в их ветвях и не выкармливают там свое потомство.

Техника выполнения обрезки кустарника

Обрезка - это сильнейшее вмешательство в естественный рост растения, часто связанное с травмами, если делать это неумело, и довольно сложная процедура. Некоторые специальные приемы обрезки, к которым прибегают опытные садоводы, без специальной подготовки воспроизвести вряд ли удастся. Однако для начала будет вполне достаточно знания основных правил, и прежде всего техники выполнения срезов. Косой срез делают на 0,5-1 см выше почки. Срез не должен быть направлен к почке. Для предотвращения образования сухих сучков срез не должен находиться слишком далеко от почки. Если обрезать побег очень близко к почке, она засохнет.

При обрезке декоративных кустарников стоит придерживаться простого принципа: крона благодаря удалению старых, поломанных ветвей должна получить больше света. Следуя этому принципу, раз в 2-3 года у большинства декоративных кустарников, включая те, что высажены в виде свободнорастущей живой изгороди, необходимо прореживать кроны, вырезая целиком до поверхности почвы или минимум до ближайшего от поверхности почвы разветвления все растущие близко друг к другу, перекрещивающиеся или очень старые ветви. С помощью такой обрезки внутренняя часть кроны будет лучше освещена, от корневой шейки начнут расти новые побеги, которые вскоре опять пышно зацветут - без этого естественная форма роста кустарника будет нарушена, Очень длинные, иногда портящие вид растения ветви можно без всяких колебаний немного укоротить, при этом срез должен быть сделан над обращенной наружу покоящейся почкой. Обратите внимание: если постоянно обрезать все ветви без учета естественного характера роста на какую-то определенную высоту, то очень скоро образуется совершенно непроницаемая для света крона, при этом густая листва будет только сверху; качество цветения также заметно ухудшится. Подстриженные таким образом кустарники теряют свою красоту. Хотелось бы добавить, что существуют кустарники, к обрезке которых необходим особый подход. Некоторые виды, например гибриды буддлеи Давида (Buddleja davidii), гибриды спиреи Бумалда (Spiraea bumalda) или садовые розы, цветут преимущественно на концах молодых побегов. Чтобы стимулировать образование большого количества закладывающихся на кончиках молодых побегов бутонов, необходимо ежегодно производить сильную (примерно наполовину) обрезку всех без исключения ветвей. Производят такую обрезку только весной, вместе с удалением подмерзших зимой побегов.

Другие виды, например форзиция (Forsythia), чубушник (Philadelphus), барбарис (Berberis), дейция (Deutzia) и кустовые розы, склонны к образованию так называемых поникающих побегов.

Старые ветви постепенно загибаются на верхушках, на внешней стороне этих поникающих побегов, в области наибольшего изгиба развиваются боковые ветки, самые сильные. На боковых побегах образуется много цветков, поэтому старые ветви не удаляют, а лишь укорачивают до сильных, растущих вверх боковых (скелетных) ветвей. Целиком поникающие ветви вырезают тогда, когда они исчерпали способность образовывать цветущие побеги.